Dispositifs de fixation des cadres

Les crémaillères et fixe-cadres sont les éléments qui maintiennent les cadres au bon écartement dans la ruche et les empêchent de glisser pendant le transport : montants auto-espaceurs (Hoffmann), taquets d'espacement, crémaillères crantées, rails métalliques d'appui des cadres et cales de transport font partie de ce groupe. Un bon écartement signifie des rayons réguliers et des visites faciles ; un mauvais écartement entraîne rayons sauvages, abeilles écrasées et cadres cassés.

Pourquoi l'écartement des cadres est-il si important ?

Les abeilles bâtissent leurs rayons en laissant entre deux rayons juste assez d'espace pour pouvoir travailler sur les deux faces. Lorsque les cadres sont alignés avec un écartement correspondant à cette mesure naturelle, les rayons sont droits et parallèles.

• Écartement trop étroit : les rayons s'amincissent, les abeilles sont écrasées, les cadres se collent les uns aux autres par la propolis.
• Écartement trop large : les abeilles bâtissent dans l'espace intermédiaire des rayons supplémentaires (rayons sauvages, ponts de cire) ; les cadres se soudent entre eux et ne peuvent plus être retirés un par un.
• Cadres qui glissent : si les cadres glissent pendant le transport ou la visite, l'écartement est perdu, les abeilles sont écrasées et la reine peut être blessée.

Dans le corps de ruche, l'entraxe courant des cadres est d'environ 35 mm (35 mm en système Langstroth, un peu plus large dans certains systèmes européens). Dans la hausse, en revanche, lorsqu'on utilise des rayons bâtis, l'écartement peut être volontairement élargi.

Quels sont les différents fixe-cadres ?

Cadre de type Hoffmann (auto-espaceur)

Le tiers supérieur des montants est élargi ; lorsqu'on pousse les cadres les uns contre les autres, ces parties élargies se touchent et l'écartement se forme de lui-même. Le plus souvent, un bord est taillé en pointe et l'autre plat ; la surface de contact est ainsi réduite, et les dépôts de propolis diminuent.

• Il est répandu dans de nombreux systèmes de ruches ; il ne nécessite aucune pièce supplémentaire.
• Lors de la visite, les cadres peuvent être glissés comme un bloc.
• Avec le temps, les surfaces de contact s'épaississent de propolis ; l'écartement s'agrandit. Il faut les gratter une fois par saison.

Taquets d'espacement et clous d'espacement

Ce sont des embouts en plastique ou en métal que l'on enfile sur les oreilles des cadres à montants droits, ou des clous d'espacement plantés dans le montant. La largeur de l'embout détermine l'écartement ; avec des embouts de largeurs différentes, on peut obtenir un écartement distinct pour le corps et pour la hausse.

Crémaillères crantées

Ce sont des bandes métalliques à crans réguliers, placées dans la feuillure d'appui des parois avant et arrière de la ruche. Chaque oreille de cadre se loge dans un cran ; le nombre de cadres et l'écartement sont fixes. On les préfère surtout dans la hausse, pour obtenir un écartement large avec un nombre réduit de cadres. Leur inconvénient est qu'on ne peut pas faire glisser un cadre sur le côté ; la visite se fait en soulevant les cadres un à un.

Rail métallique d'appui des cadres

C'est une fine cornière métallique fixée sur le bord de la feuillure. Les oreilles des cadres reposent sur ce rail plutôt que sur le bois ; le collage par la propolis diminue, les cadres glissent facilement et la feuillure en bois ne s'use pas. Il donne les meilleurs résultats en combinaison avec des cadres auto-espaceurs.

Partition de serrage et cales de transport

La planche plate placée à côté du dernier cadre de la ruche (partition, planche de serrage) maintient le bloc de cadres et, retirée en premier lors de la visite, libère de la place pour les cadres. En transhumance, pour empêcher les cadres de glisser, on coince une cale derrière cette planche ou l'on cloue une latte de fixation transversale sur les cadres.

Différence d'écartement entre corps et hausse

Comment utiliser les fixe-cadres ?

1. Mise en place : suspendez les cadres dans la ruche et poussez-les d'un côté pour former un bloc ; avec des cadres Hoffmann, les montants doivent se toucher parfaitement.
2. Espace latéral : centrez le jour restant entre le bloc et la paroi de la ruche, ou comblez-le avec une partition ; il ne doit pas subsister entre la paroi et le dernier cadre un espace supérieur à l'espace abeille.
3. Visite : retirez d'abord la partition ou le cadre le plus à l'extérieur ; ensuite, faites glisser les cadres un par un dans l'espace libéré pour les soulever. Cela permet de travailler sans écraser d'abeilles.
4. Fermeture : une fois la visite terminée, repoussez fermement les cadres les uns contre les autres ; si un écart subsiste, les abeilles bâtissent des ponts de cire.
5. Avant le transport : serrez les cadres, placez une cale derrière la partition ou posez une latte de fixation ; reliez les éléments entre eux par une sangle ou des agrafes.

Entretien et nettoyage

• Grattez au lève-cadre, au moins une fois par saison, la propolis des surfaces de contact des montants et des feuillures.
• Écartez les cadres fendus ou aux oreilles cassées ; une oreille cassée peut faire tomber le cadre pendant le transport.
• Vérifiez que les rails métalliques ne rouillent pas ; refixez un rail qui prend du jeu.
• Remplacez les taquets d'espacement en plastique cassés ; ne mélangez pas dans une même ruche des taquets de largeurs différentes.

Erreurs fréquentes

• Laisser un cadre manquant dans le corps et élargir l'écartement : rayons sauvages et nid à couvain désordonné.
• Laisser les cadres desserrés après la visite.
• Utiliser dans une même ruche des cadres de systèmes différents ; cadres Hoffmann et cadres à montants droits ne maintiennent pas l'écartement ensemble.
• Ne pas caler les cadres avant le transport ; les cadres qui glissent en route écrasent les abeilles et peuvent tuer la reine.
• Ne pas remarquer que l'écartement s'agrandit à cause d'une épaisse couche de propolis.